САЛИНА-КРУС, МЕКСИКА – САНТА-КРУС, ГАЛАПАГОСЫ
Стартовали со слезами на глазах. Крепкие объятия и грусть от расставания с Мексикой и нашими друзьями из Салина-Крус были самыми настоящими и не наигранными. Нас пришло провожать руководство порта и таможни: Рауль Берестайн, Рафа, Бренда, Катя, Виридиана. Благодарность наша не имеет границ, но как можно расплатиться за доброту, душевное отношение и безотказную помощь. Пригласили их в гости в Сибирь. А кусочек сердца остался в Мексике. В 9:30 по местному времени отдали концы. Курс — 170°.
Ветер – мордотык. Течение – встречное. Океан – сине-фиолетовый.
К вечеру начало укачивать. Дальше – хуже. Хода нет (3-5 узлов и меньше), нет ощутимого движения, но при этом горизонт качается. Мозг начинает сходить с ума и командует организму общую тревогу. Весь предыдущий опыт во внимание не принимается. Океанское волнение – оно особенное, и у всех своя критическая волна. Но, поначалу, нужно адаптироваться ко всем возможным вариантам качания. Только привыкаешь к одному, как ситуация меняется, и тебя опять начинает штормить.
Хорошо себя чувствуешь только первые минуты после просыпания. Между вахтами валяешься на палубе или в палатке. Есть не можешь. Пить не можешь. Давление крайне низкое. Все делаешь с полузакрытыми глазами, на ощупь, чтобы не провоцировать ухудшение. Раздражителем может стать любой запах, вкус, звук, свет. Когда уже нечем «отдавать дань Океану», просто в изнеможении лежишь на корме, глядя, как светится в темноте планктон. Сказать, что плохо себя чувствуешь – ничего не сказать. Прогрессирует обезвоживание и общее истощение. И так две недели, друзья. Я не оказалась в числе счастливчиков, у которых нет морской болезни, скорее наоборот – у меня это все еще дополнилось повышенной температурой. Это ложка дегтя. Теперь о мёде.
Первая встреча с дельфинами. Полнейший восторг. Дельфины движутся с потрясающей пугающей скоростью. Особенно это заметно ночью, когда они оставляют за собой светящийся след. Выстраиваются перед носом лодки и вытворяют такое, что становится за них страшно. Мы для них – неуклюжие, неизящные, и, наверное, не очень умные увальни. Они прекрасно понимают, когда на них обращают внимание и особенно игривы, когда есть зрители. Видимо, такой способ общения. Опускаешь руку в воду, и он притирается максимально близко к поплавку. Старается идти на расстоянии вытянутой руки. Мы встречали семьи из пяти-десяти особей и огромные стаи/стада из не менее 1000 животных. Ночью слышно, как они дышат. Выдыхают, фыркают, сопят. Дышат. Также, как мы. Когда делаешь это открытие непосредственно и самостоятельно, появляется совершенно новое понимание и отношение. Это — не рыбы.
Расписали вахты. 2,5-3 часа днем и 2 часа ночью каждому + подвахты. Дежурим попарно. Вахтенный на руле + подвахтенный на подхвате. Заступаю после Стаса, он у меня на подвахте. После меня Толя Кулик, я у него на подвахте. И так далее – Женя Ташкин, Олег Блинов, Джек. В таком порядке и комплектации. Моя любимая — «утренняя» вахта, 6-8 утра. Рассвет. Еще одна особенная вахта – «закатная». Их особенно ждешь. Ради нескольких минут, когда солнце, опускаясь в Океан или поднимаясь из него, окрашивает наш мир в нереальные сказочные цвета. Ни одно фото или видео это передать никогда не сможет. Хотите увидеть – идите в Океан. Когда шли в видимости берега, наблюдали, как солнце ставало из-за вулкана, подсвечивая его. Мой любимый Hong Leung выбросил бы кисти, увидев этот рассвет. Еще запомнился фисташковый чистый холодный закат на подходе к Галапагосам.
Уходили с угрозой ураганов, вляпались в штиль. Завязли, зависли, застряли. Днем болтаемся в безмолвии и безветрии. 0-3 узла. При встречном течение в 1 узел нетрудно догадаться, что нас просто тащит обратно время от времени. Вообще, это нормально для того места, где мы сейчас находимся. Мы в месте зарождения циклонов. В самой их колыбели. Днем тихо и спокойно. Но в воздухе угроза. Ночью мы окружены грозами. Куда ни глянь, на горизонте молнии бьют без перерыва, по три штуки в секунду. Таких молний в полнеба я никогда не видела. Один такой разряд в поперечнике метра 2-3. Сколько же электричества в этих небесных емкостях, чтобы так долбить всю ночь без перерыва. Выглядит это страшно, но не упало ни капли дождя, ветра так и нет.
Штилевые сутки 13-17 июля запомнились сырой туной (сама не могу поверить, но свежевыловленный сырой тунец с соевым соусом – пока что самое вкусное, что я пробовала в путешествии), жарой и посещением Пуэрто Мадейро для дозаправки бензином и водой. Решено пройти максимально штилевую зону на моторе. Мы, то приближаемся к берегу в поисках бриза, то убегаем от гроз, которые формируются над сушей, и скатываются с гор в сторону моря. В условиях штиля на ночь рифим грот. Ночью нас окружают грозовые фронты. Очково.
17 июля начало раздувать. Вымпельный ветер до 15 узлов с севера. Ночь шли хорошо, 5 узлов, курс 115°, галфвинд левого галса. Сняли карту погоды. Решили идти напрямик на Галапагосы без захода в континентальный Эквадор, курс 170° (на юг и чуть на восток). Экономим 700миль. Прогноз обещает завтра ветер до 20 узлов, но ненадолго. Днем опять безветрие, шли под мотором. Я и так не люблю ходить под мотором, а учитывая мое состояние, запах бензина и шум двигателя становится невыносимым. Ночью совсем плохо, валяюсь в палатке. А снаружи такое творится)) В общем, первый добрый шквал приняли без моего живого участия. Это был обычный грозовой шквал, но очень сильный. Вымпельный зафиксировали 50 узлов. Максимум, думаю, было до 60. Паруса не убраны. Грот стягивали в шквал. Он, естественно, не хотел идти, заклинился в пазу. Порадовала реакция команды. Когда уже убрали грот и летели 10 узлов по ветру под рангоутом – орали и хохотали от избытка эмоций так, что перекрикивали ветрогенератор, который крутился и выл, как сумасшедший. Судно отлично все выдержало, не зря столько времени потратили в Салина-Крус на усиление конструкции. Как по заказу Женьки Ташкина (переживал, что ночью нельзя снимать) шквал повторился днем, но немного слабее. Он снял 42 узла на вымпеле.
С этого дня стало веселей. Днем – относительно спокойно. Ночью шквал. Понемногу продвигаемся. Забираем сильно восточнее генерального курса. Ветер переменный, часто меняет силу, направление. То штиль, то 25 узлов. Чаще полный бейдевинд. Области низкого давления с зарождающимися циклонами и штилями чередуются с грозами, дождями и шквалистым ветром. За день можем пройти и 16 и 116 миль. Жаль не совсем по курсу. Переход явно затягивается. Холодает. Ташкин надел майку, Джек – шерстяные носки и шапку. Дождь – счастье, можно помыться. Даже холод не останавливает. Пару раз специально догоняли тучку и устраивали себе душ. Дождевая вода над Океаном немного солоноватая и жесткая на вкус. В дождь можно вылить на себя целых полведра. Вот это роскошь! Обычно умываюсь одной кружкой.
С какой стороны не подойди к Галапагосам, ветер – мордотык, встречные/поперечные течения. Здесь встречаются 4 мощных океанских течения. Два теплых и два холодных. Благодаря им, Галапагосы имеют такую уникальную флору и фауну. Здесь даже живут уникальные экваториальные пингвины. Именно поэтому и мы мерзнем на экваторе. Но достигнуть этих островов под парусом, только силой ветра — дело непростое. Как только не называли эти острова – «проклятые», «ад на земле», «заколдованные», наконец, «черепашьи». Я их называю «зачарованные» и, думаю, они не каждому открывают свои тайны.
20.07 в мою ночную вахту первый раз порвался шнур на шверт-тали. Легли в дрейф. Нырнули Женьки и Палыч. Нужно было не просто заменить веревку, а еще установить протекторы из ПВХ шланга на троса, которые пилили стрингеры. Все это в хорошую волну, в не очень теплой воде. Меня беспокоят акулы. Пока ребята в воде, вглядываюсь в окружающий нас Океан, стараясь заметить любое живое существо. Птица на воде, издалека похожая на плавник, на минуту приковывает мое внимание. Наконец выползают на палубу на дрожащих ногах, и можно расслабиться. 1,5 часа в воде.
Через день порвались обе шверт-тали (на постановку шверта и на подъем). Опять ремонт на волне 2 м. На подъем шверта разорвало марку, крепящую линь к швертовому устройству. Сильно качает — линь вставить обратно в блок не удалось, пришлось взять веревку тоньше. Еще через день – снова шверт. После крайнего ремонта за нами недолго шла голубая акула. Намечается тенденция, и это может привлекать внимание океанских хищников. Все, что плещется в Океане, тут же попадает в пищевую цепочку. Акулы очень быстро и четко вычисляют, где можно поживиться. Меня в свое время впечатлило, как акулы с точностью до дня знают, когда будут вставать на крыло птенцы альбатросов и за тысячи миль приходят полакомиться птицами, которые по неопытности садятся в воду. Короче, кормом можно стать легко.
31.07.12 в 17.30 пересекли экватор. Я – первый в своей жизни раз. В честь этого события глотнули соленой забортной воды. Когда GPS высветил S 00.00000°, сердце забилось чаще. Секунда – и мы уже в Южном полушарии. Оно, не смотря на название, встречает дождем и ветром. Очень холодно. Днем сидим в полном штормовом обмундировании.
Кончаются продукты. Едим в основном рис. Хорошо, что есть Energy Diet. Сильно нас выручает. Для меня коктели – вообще спасение. Когда было совсем плохо, иногда это было все, что мне удавалось съесть за день. Ввели ограничение на потребление воды в сутки. Основная опасность, что течением Гумбольдта нас утянет от Галапагосов в сторону Маркизов. А это еще 30 дней пути. В шутку прикинули, чего у нас на борту имеется из натуральной кожи, когда дело дойдет до голода. Вспоминали уникальные рецепты ее приготовления. Зачитывали отрывки из непридуманных историй выживания людей в открытом море. Несмотря на весь технический прогресс, и в наше время люди терпят бедствие в Океане и вынуждены по нескольку недель и месяцев обходиться без пресной воды и пищи.
Когда на горизонте показалась земля, я почувствовала себя епископом Панамы, который в 1535 году, попав в штиль, после продолжительного тяжелого плавания был вынесен течением к этим островам. Так были открыты Галапагосы. Тогда люди, высадившись, нашли бесплодную вулканическую пустыню, где водились самые настоящие драконы (морские игуаны), а в выкопанных колодцах вода оказалась еще более соленой, чем в океане. Что ждет здесь нас?
Из Тихоокеанского дневника Ольги Антоновой
